Pour quitter le mode automatique, commencez par le mode priorité ouverture (A ou Av) ou le mode priorité vitesse (S ou Tv), pas par le mode manuel. Dans ces deux modes, vous choisissez l’effet que vous voulez donner à votre photo, et l’appareil s’occupe de la luminosité. Le mode manuel viendra plus tard, pour quelques situations bien précises : le flash, la photo de nuit et les filtres ND.
Je sais, ça surprend. On lit partout que le « vrai » photographe travaille en manuel. C’est d’ailleurs à cause de ça que j’ai mis beaucoup de temps à maîtriser la photo. À une époque où Internet en était à ses débuts, je n’avais pas accès à autant d’information qu’aujourd’hui. J’ai donc essayé, je me suis planté, beaucoup, ça coûtait cher en développement puis est arrivé le numérique. L’erreur était devenue gratuite et on voyait le résultat directement. Mais je persistais à photographier en manuel. Un jour un photographe pro m’a dit qu’il n’utilisait quasiment jamais le mode manuel, ça m’a décomplexé et j’ai enfin commencé à raconter des histoires plutôt que de chercher à avoir les réglages parfaits.
Une photo imparfaite techniquement qui transmet une émotion est bien plus puissante et réussie à mon sens qu’une photo parfaite techniquement qui ne transmet rien. Alors enlevez-vous cette pression et faites-vous plaisir avant tout.
Le mode manuel, une fausse bonne idée pour débuter
En mode manuel, vous gérez tout à la fois : l’ouverture, la vitesse, les ISO, et l’exposition qui en découle. Trois réglages qui s’influencent les uns les autres, à ajuster à chaque changement de lumière et de sujet.
Pensez à l’autofocus. Quand vous apprenez à cadrer, personne ne vous demande de faire la mise au point à la main : vous laissez l’appareil s’en charger, et vous vous concentrez sur l’image. Les modes A et S appliquent la même logique à la lumière : l’appareil gère l’exposition, et vous gardez votre attention pour l’effet que vous voulez créer.
Résultat, beaucoup de débutants passent plus de temps à regarder leurs molettes qu’à regarder leur sujet. Et quand la lumière change, la photo est ratée avant même d’être prise.
Ce que font vraiment les modes A et S
Dans un mode semi-automatique, vous ne gérez plus que l’effet créatif. C’est l’appareil qui gère l’exposition, c’est-à-dire la luminosité de l’image.
Les noms changent selon les marques :
- Priorité ouverture : A chez Nikon, Sony et Fujifilm, Av chez Canon et Pentax.
- Priorité vitesse : S chez Nikon, Sony et Fujifilm, Tv chez Canon et Pentax.
Le mode A (ou Av) : pour un sujet immobile
Vous réglez l’ouverture, l’appareil calcule la vitesse pour compenser l’exposition. L’ouverture agit sur la profondeur de champ, c’est-à-dire la zone de l’image qui apparaît nette, devant et derrière votre sujet.
- Petite valeur d’ouverture (f/1,8 à f/2,8) : petite profondeur de champ. L’arrière-plan est flou, le sujet se détache. Idéal pour le portrait.
- Grande valeur d’ouverture (f/8 à f/22) : grande profondeur de champ. Tout est net, du premier plan à l’horizon. Idéal pour le paysage.
Mon moyen mnémotechnique
Dans votre viseur ou sur votre écran, vous ne voyez pas l’ouverture de votre diaphragme mais la valeur d’ouverture. Alors posez-vous une seule question : est-ce que je veux une petite ou une grande profondeur de champ ? Petite profondeur de champ, petite valeur d’ouverture. Grande profondeur de champ, grande valeur d’ouverture.
Le mode S (ou Tv) : pour un sujet en mouvement
Vous réglez la vitesse d’obturation, l’appareil calcule l’ouverture.
- Vitesse rapide (1/500 s à 1/1000 s) : vous figez l’action. Un enfant qui court, un chien qui saute, un cycliste.
- Vitesse lente (1/30 s à 3 s) : vous montrez le mouvement. De l’eau qui file, des lumières qui s’étirent. Appuyez-vous sur quelque chose de stable, ou prenez un trépied.
Mode A ou mode S : le bon choix en 6 situations
| Situation | Mode | Réglage de départ | Ce que vous cherchez |
|---|---|---|---|
| Portrait | A / Av | f/2,8 | Un arrière-plan flou |
| Paysage | A / Av | f/8 | Tout net, du premier plan à l’horizon |
| Voyage, rue | A / Av | f/5,6 | De la netteté et de la réactivité |
| Enfants, animaux qui bougent | S / Tv | 1/500 s | Figer le mouvement |
| Sport | S / Tv | 1/1000 s | Une action nette |
| Rivière, cascade | S / Tv | 1/15 s sur appui stable | Un effet d’eau lisse |
À retenir
- Avant de déclencher, une seule question : mon sujet bouge-t-il ?
- Sujet immobile → mode A ou Av : vous choisissez un fond flou ou tout net.
- Sujet en mouvement → mode S ou Tv : vous choisissez de le figer ou de le filer.
Le réglage que tout le monde oublie : la correction d’exposition
En mode semi-automatique, la règle d’exposition de votre appareil devient un réglage à part entière. C’est vous qui dites à l’appareil quelle luminosité vous voulez. Sur la plupart des boîtiers, il suffit d’appuyer sur le bouton +/- et de tourner une molette.
L’avantage est énorme : une fois cette valeur réglée, vos photos gardent la même exposition, quelle que soit la lumière de la scène.
Mon conseil pour démarrer : réglez le curseur à -0,3. Vous sous-exposez très légèrement l’image pour éviter de « cramer » les hautes lumières. Dans une scène contrastée, une vallée à l’ombre sous un ciel ensoleillé par exemple, le ciel risque de devenir tout blanc, et dans ces zones il n’y a plus aucune information à récupérer. En post-production, sur Lightroom ou DxO, on récupère bien plus facilement les détails des zones sombres que ceux des zones claires. Et si vous photographiez en RAW, vous gardez encore plus de marge.
Erreur fréquente
Oublier de remettre la correction d’exposition à -0,3 après une scène particulière. Si vous l’avez poussée à +1 pour une photo de neige, toutes les photos suivantes seront trop claires. Prenez le réflexe de vérifier ce réglage à chaque changement de scène.
Et les ISO ?
Pour débuter, je conseille l’ISO automatique avec une limite haute. Vous n’avez plus à y penser : l’appareil monte les ISO quand la lumière baisse, sans dépasser le plafond que vous avez fixé. Vous gardez toute votre attention pour le choix du flou ou du mouvement.
Et si une photo prise en basse lumière montre un peu de bruit, ces petits grains dans l’image, pas d’inquiétude : il se corrige très bien en post-production, avec Lightroom ou DxO PureRAW.
Pour déterminer le plafond ISO, ce que je recommande, c’est de faire un petit exercice pour déterminer jusqu’à quelle valeur d’ISO vos photos sont encore exploitables. Mettez-vous en mode A (ou Av) pour que l’appareil compense l’exposition à chaque photo. Prenez une série de photos avec le même cadrage en commençant à ISO 100 et en doublant les ISO à chaque photo. Regardez ensuite les photos zoomées à 100 % et déterminez à quelle valeur d’ISO la qualité est trop dégradée. Cette valeur d’ISO sera votre limite haute.
Quand passer en mode manuel
Le mode manuel garde tout son intérêt dans trois cas, où l’appareil a du mal à juger seul la bonne exposition :
- Avec un flash : en mode A, l’appareil cale sa vitesse sur la lumière ambiante, parfois très lente en intérieur. En manuel, vous gérez séparément l’ambiance et l’éclair du flash.
- La nuit : les grandes zones sombres et les points lumineux trompent la mesure de l’appareil, et les poses deviennent longues. Ciel étoilé, ville de nuit : le manuel vous rend la main.
- Avec un filtre ND : ce filtre très sombre permet des poses de plusieurs secondes en plein jour. Au-delà de 30 secondes, il faut souvent passer en mode Bulb, donc en manuel.
Vous y viendrez naturellement, le jour où vous en aurez besoin. Pas avant.
Exercice : ce week-end, essayez ceci
À vous de jouer
- Mode A : trouvez un sujet proche, une fleur ou un visage, avec un fond éloigné. Prenez une photo à f/2,8, puis la même à f/11. Comparez l’arrière-plan.
- Mode S : placez-vous près d’un sujet en mouvement, une fontaine, une route, un enfant sur un vélo. Prenez une photo à 1/1000 s, puis à 1/30 s. Comparez le mouvement.
- Dans les deux cas, gardez la correction d’exposition à -0,3 et regardez si vos ciels gardent leurs détails.
Dix minutes de pratique suffisent pour sentir la différence. En lisant on comprend, en faisant on apprend, et en se trompant on retient.
FAQ
Quelle différence entre le mode A et le mode Av ?
Aucune. C’est le même mode, la priorité à l’ouverture, nommé A chez Nikon, Sony et Fujifilm, et Av chez Canon et Pentax. De même, S et Tv désignent tous les deux la priorité à la vitesse.
Faut-il apprendre le mode manuel un jour ?
Oui, pour les situations où il est vraiment utile : le flash, la photo de nuit et les filtres ND. Mais il n’a rien d’indispensable pour progresser. Les modes A et S couvrent la grande majorité des photos du quotidien.
Utiliser le mode A, est-ce que c’est tricher ?
Non. Vous faites les choix créatifs, et l’appareil fait un calcul qu’il réussit très bien. Beaucoup de photographes professionnels travaillent en priorité ouverture au quotidien.
Quel mode choisir pour photographier ses enfants ?
Le mode S, avec une vitesse d’au moins 1/500 s s’ils bougent. S’ils posent calmement, le mode A avec une petite valeur d’ouverture donnera un joli fond flou.
Et le mode P ?
Le mode P (programme) choisit à la fois l’ouverture et la vitesse. C’est mieux que le tout automatique, mais vous ne décidez pas de l’effet. Pour apprendre, les modes A et S vous font progresser bien plus vite.
Pour aller plus loin
Si vous voulez comprendre en profondeur l’ouverture, la vitesse et les ISO, et savoir enfin quoi régler dans chaque situation, mon cours en ligne Les bases de la photographie vous accompagne pas à pas : 3 heures de vidéo, des exercices pratiques et un accès à vie. Ensuite, le cours sur la composition vous aidera à construire des images plus fortes. Et pour choisir votre matériel, ma sélection de matériel photo est classée par niveau et par budget.
Alors ce week-end, laissez le mode manuel de côté, tournez la molette sur A ou S, et sortez photographier. À bientôt pour de nouvelles aventures.
